Поиск по сайту



Вы здесь

Глава II - Тифлис – столица Закавказья

Среди нас есть и парфяне, и мидяне, и эламиты,
жители Месопотамии и иудеи, каппадокийцы,
жители Понта и Азии.

Деяния 2.9

Тифлис сочетает в себе черты Востока и Запада. Это один из городов, в которых западная цивилизация проявляется со всей полнотой восточного образа жизни и обычаев. При всём влиянии Западного прогресса здесь никогда не исчезнет яркость местного колорита. Это неповторимое изящество строгости кавказского народа, его горячего нрава, неприступности и широкого гостеприимства никогда не стереть влиянию Запада. В этом суровом горном краю живут люди, как при наступившем дне библейской пятидесятницы, единодушно, вместе, но говорящие на множестве различных языков и диалектов. Сочетание древней и современной жизни порой поражает воображение, радует своей неповторимой оригинальностью, которую не устаёшь наблюдать и просто томишься в предвкушении всё новых и новых впечатлений.

persya_005.jpg
Общий вид Тифлиса

По оживлённым улицам Тифлиса фланируют народы, кажется, вылетевшие из одного гнезда, живущие локоть о локоть и армяне, и грузины, и курды, и персы, и турки, все одетые в похожие овчинные тулупы. То тут, то там промелькнёт европейское лицо, облачённое в одежды из тонкого сукна. Кажется, что наблюдаешь эту жизнь через калейдоскоп ярких красок и неповторимых эмоций во всём её многообразии. Извилистые маленькие узкие улочки местных кварталов, лабиринты базара, многолюдные проходы между торговыми лотками своеобразно сочетаются с европейской частью города, где улицы теряют вдали конец своего пути, а иногда обрываются просторными площадями. Эта европейская часть города говорит о долгом пребывании в Тифлисе русского народа, об умении вписаться в ритмы местного колорита, приукрасив его последними достижениями цивилизации, не исказив, а только дополнив окрестности Западной ноткой. Мирное сосуществование такого многообразия тешит душу любознательного путешественника.

Тифлис – это один из крупных городов прикаспийского края, здесь сосредоточена гражданская и военная власть, а также размещается резиденция правительства всей кавказской области. В Тифлисе пересекаются персидские, турецкие, русские торговые пути, поэтому здесь ведётся бойкая и главное прибыльная торговля самыми разнообразными товарами Востока и Запада, пользующиеся большим спросом у местного населения. В этом городе проживает большое количество людей и, кажется, что цифра в сто шестьдесят тысяч жителей, вполне приемлема.

Многовековая история Тифлиса представляет немалый интерес для любого пытливого путешественника. Основан он был царём Иберии Вахтангом Горгасали в пятом веке нашей эры. Привлекли внимание царя горячие источники, бьющие из-под земли, воды, которых оказались лечебными. Известный арабский путешественник Ибн Хаукал, родившийся в Багдаде в десятом веке, утверждал, что вода в этих источниках «тёплая без огня» и добавляет: «Тифлис – приятное место, изобилующее провизией, здесь произрастает много фруктов, хорошо развито сельское хозяйство. В городе есть большая крепость, окружённая двойной глиняной стеной».
Во второй половине четырнадцатого века Тифлис и вся территория Грузии, да и многие города Азии, пострадали от нашествия Тамерлана. До шестнадцатого века Тифлис пережил вторжение арабов, во второй четверти восемнадцатого века разоряли город турки, и, конечно, постоянная междоусобица, религиозные и национальные распри приводили в упадок всю городскую жизнь Тифлиса. В 1801 году Тифлис завоёвывают русские, он остаётся под властью России по сей день. И хотя время от времени возникают местные бунты и восстания в связи с бурливым характером народов, населяющих город, настало время мирного культурного развития Тифлиса.

Город разросся вокруг древней цитадели, расположенной на вершине холма, и простирается до других холмов к северу и востоку. Весь город стоит на склонах этих холмов и, глядя на него, возникает впечатление, что вокруг тебя раскидывается множество террас. Через центр города с северо-запада на юго-восток, примерно разделив его пополам, протекает река Кура, древнее её название, встречающееся у Страбона – Кира. На восточной стороне стремительно несущей свои воды реки, располагается самый древний район Тифлиса – Авлабари, образуя южную часть города. На западе, по другую сторону реки тянутся торговые лотки, перетекающие в широкую базарную площадь. Тесно к базару прилегает русский квартал с его просторными проспектами, европейского вида зданиями и величественным Александровским садом в центре. Пересекая реку по одному из её мостов в этом районе, попадаешь в немецкий квартал, простирающийся к северу от грузинского, под названием Вютремберг. Немецкие поселенцы в Тифлисе появились в начале девятнадцатого века, они покинули своё отечество с надеждой на свободу и радужные перспективы, оставляя религиозные распри, обнищание, экономический упадок на родине. Так Тифлис стал приёмным домом, вторым отечеством для людей, живших когда-то в немецком городе Вютремберг.

persya_006.jpg
Вид на крепость Тифлиса

В русском квартале много административных зданий – это и почта, и банк, и гостиницы, также есть клубы, театры, магазины, здания, находящиеся в частном и государственном владении. Приятно прогуляться по небольшим, уютным, зелёным паркам и садам. Но для жителей Запада главные достопримечательности лежат в восточной части города, особенно интересны руины, хранящие следы древней цивилизации. Черты средневековья хорошо сохранились в крепости, возвышающейся на вершине холма и окружённой стеной с узкими бойницами.

persya_007.jpg
На вершине старинная цитадель Тифлиса

Эта крепость стоит на самой высокой точке города, как бы венчая его своей главой, наблюдая с высоты за жизнью у своего подножия. Жизнью, которая со всей своей неизбежностью движется вперёд, покрывая своё прошлое налётом пыли, песка, ростками молодой травы. Недалеко от южной стороны Тифлиса с видом на Ботанический сад стоят развалины башни с остатками былого акведука, их возраст намного больше городской крепости. Через реку Куру возведены мосты, соединяющие две половины города, одни из них довольно старые, другие возведены совсем недавно. На подступах к базару стоит один из первых мостов города – Метехский мост, самый многолюдный, потому что ведёт к большой базарной площади.

tiflis_mikhajlovskij_most_v_odnu_arku.jpg
Михайловский мост через реку Куру

Местный базар не похож на персидский или другой восточный базар, но здесь такое многообразие товаров, что можно, кажется, купить и продать всё, что пожелаешь, а если хорошо поторговаться, то непременно придёшь к цене, устраивающей и продавца, и покупателя. Здесь встретишь большой выбор дагестанских ковров, прекрасные доспехи настоящего кавказского воина, замечательное вино из винограда, выращенного в местном предгорье. Этот базар непременно привлечёт внимание любого путешественника, который раньше не видел такого широкого восточного разнообразия.

Сборы снаряжения для дальнейшей дороги

Большую часть последнего дня в Тифлисе я посвятил финальной подготовке к моему дальнейшему путешествию и завершению сбора необходимой экипировки для предстоящей дороги. В Персии мне предстояло совершить поход по местам, где всё ещё нет железных дорог и отелей, за исключением Тегерана, и я настраивался на нелёгкие дороги. Для путешествия с караваном верблюдов снаряжение должно было быть не тяжёлым, нужно было отказаться от всего ненужного по максимуму, но свою раскладушку оставить я не мог. Она служила мне и кроватью, и письменным столом, и обеденным, и была просто незаменима в этой не всегда комфортабельной дороге. Европейское седло, уздечка, сапоги, леггинсы для верховой езды вообще считаю необходимым атрибутом. Что касается одежды то, помня о контрастной погоде в горах и пустыне, о возможности встретиться с парящей жарой и леденящим холодом, просто необходимо прихватить соответствующие одеяния. Тёмные очки будут отличной защитой от искрящегося снега, слепящих лучей солнца, всепроникающей пыли. Естественным было запастись кухонной утварью, я помнил также о прочных канатах и навесных замках. Место занимали записи о моём путешествии, две фотокамеры, несколько книг, включая карту, пара-другая безделушек для подарков и прочие необходимые мелочи. Для упаковки всего этого багажа, как показывал опыт, было достаточно двух больших кожаных чемоданов, ручной сумки и прочного небольшого мешочка. Количество поклажи, прежде всего, важно в автофургонах – это или несколько небольших мест, или одно-два огромных неподъёмных. Свой багаж я смогу легко распределить поровну на боках верховой лошади, не нарушая балансировки.

persya_009.jpg
Рустам, мой грузинский проводник к границе Ирана

В отеле мне посоветовали местного проводника Рустама, грузина по национальности. Он был в возрасте видавшего века сторожила, а имя его напомнило мне персидского героя эпоса Фирдоуси. В качестве проводника Рустам был незаменим, во-первых, он знал всю ближайшую местность и мог пройти любой тропой буквально с закрытыми глазами, так как здесь родился и вырос, во-вторых, он говорил на шести местных языках и наречиях, а со мной общался исключительно по-французски. Багаж, включая раскладушку и седло, был ловко упакован, все договорённости были окончательно завершены и, намного раньше назначенного часа, я сидел в поезде на Эривань. Ехать мне предстояло более пятнадцати часов, там под тенью горы Арарат заканчивалась железная дорога.

Кавказский музей.

persya_010.jpg

Одно из самых последних мгновений своего пребывания в Тифлисе я посвятил кавказскому музею, обладающему богатой коллекцией, которая рассказывает о жизни огромного региона, лежащего между Каспийским и Чёрным морями. Здесь с большой любовью собраны уникальные произведения искусства, древние предметы домашнего обихода, экспонаты, рассказывающие о зоологии, ботанике, археологии и этнографии. Заведовал музеем доктор Густав Раде, посвятившей собиранию коллекции многие годы своей жизни. Когда я прибыл в Тифлис, доктор Г. Раде был тяжело болен, но, несмотря на своё состояние, он, узнав о моём прибытии, был несказанно рад и побеспокоился об экскурсии по музею, которая была организована специально для меня. Я буду всегда помнить о его доброй заботе и тёплом прощании с ним.

В музее всегда много посетителей, они могут познакомиться с предметами старины, с экспонатами, захватывающе рассказывающими о флоре, фауне, этнологии этого удивительного кавказского края. Здесь стены дышат многовековой историей древней культуры. Этот необыкновенный музей вполне может стать культурным мостом между Европой и Азией, я не встречал экспозиций подобные здешней.

Два экспоната меня особенно заинтересовали – это представители фауны, живущие вблизи Каспийского моря. Они были очень похожи на животных, встречаемых на страницах зороастрийской Библии, называемой Авеста. Один их экспонатов был прекрасным образцом огромнейшего осетра, просто настоящего великана среди этих прекрасных рыб, целых пятнадцать футов или чуть более того. Подобная рыба упоминается дважды в Авесте в Яште 14.29: karō masiiō upāpō, где о ней сообщается, как, о живущей в глубинах реки Рангхи, и имеющей очень острое зрение; и в Видевдате 19.42: «Кара, рыба, которая живёт рядом с водой (или на дне глубинных вод)». Другой представитель фауны, привлекший моё пристальное внимание, был кабан. Его чучело прекрасно изготовлено таксидермистом, оно показывало всю свирепость, агрессивность, неутомимую воинственность дикого зверя, ужасающий оскал, которого вызывал внутреннюю дрожь. Младшая Авеста или Хорде Авеста в двух своих гимнах Яштах 10 и 14, обращается к образу вепря. В этом образе выступает божество Вертрагна – божество победы, мощи, силы, отваги и победоносности в благих делах.

Езиды

Во время моего пребывания в Тифлисе в течение трёх дней, я собрал немного дополнительной информации относительно религии езидов. У меня есть труды, написанные ранее об этой религии. Религии, тесно связанной с зороастризмом и считающиеся мусульманами демонической. На самом деле езиды имеют много общего с зороастризмом, их обрядность, одежда и космология во многом напоминают древнюю персидскую религию Заратуштры. О местных езидах мне много рассказал шведский миссионер Джон Ларсон, живущий в Тифлисе. Он и его жена распространяли идеи евангелизма в здешних краях и смогли непосредственно познакомиться с манерами, обычаями и религиозным укладом езидов, населявших эти края. Поклонники езидизма в основном встречаются на Кавказе, в Армении, Кургистане и, хотя они разбросаны по всему миру, их основной центр находится в провинции Мосул, в Месопотамии. На протяжении всей своей истории существования езиды подвергались многократному гонению со стороны арабов и турков, поэтому на сегодняшний день их общины довольно малочисленны. Но, несмотря ни на что, сегодня в кавказском регионе их насчитывается до двенадцати тысяч, а в непосредственной близости от Тифлиса их живёт, как минимум, несколько сотен.

persya_011.jpg

Обычно они не говорят о себе как о езидах, а предпочитают термин дасни, как племенное название в окрестностях Мосул, недалеко от древней Ниневии, считающейся местом зарождения езидизма. Есть несколько объяснений происхождения слова «езиды», чаще всего его связывают с именем Yazdan, означающее одно и имён бога персидской религии, отсюда видимо произошло название города Йезд (Йазд) в Иране. Езиды бесспорно верят в Бога, хотя, как предполагают, они не приносят молитв и жертвоприношений непосредственно Богу. Интересна ещё одна версия происхождения названия езидов – в честь Езида I, халифа из рода Омейядов, ненавистного всеми мусульманами за убийство Хусейна, внука Мухаммеда. Но ни одно из этих предположений не кажется лично для меня убедительным. (Более подробно о езидах можно найти: my article ‘Yezidi’ in the New International Encyclopedia 17. 939; my note in JAOS 25. 178-181; Spiro, Les Yezidi, Neuchatel, 1900, (in Bulletin Soc. NeuchateL Geog. 12. 275 seg.); Adams, Persia by a Persian; pp.497-509, Grand Rapids, Mich., 1900; Layard, Nineveh and its Remains, part. 1, ch. 9, pp. 270-325, London, 1854; id. Nineveh and Babylon, London, 1853).

Согласно древним легендам езидов, Бог создал небо и землю, солнце, луну, звёзды и шесть святых божеств, архангелов и ангелов. Один из ангелов восстал против творений своего Господа, за что был изгнан и брошен в ад. Там он томился 7 тысяч лет и, видя страдания грешников, плакал всё это время и затопил ад своими слезами. За это господь простил падшего ангела, которого звали Малак Тавус, и возвысил его на небо, сделав главным из всех ангелов, и ад перестал существовать. Поскольку Бог простил падшего ангела и даже возвысил его, то и человек не должен смотреть с ненавистью на того, кто совершил зло.

Исходя из этого мифа, мусульмане считают езидов поклонниками зла, считая падшего ангела под именем Малак Тавус воплощением зла. Езиды никогда не позволяют себе произносить слово «сатана», отрицают существование любого звука, слога, напоминающего имя дьявола, и даже сжимаются от ужаса при упоминании его имени кем-либо другим. У езидов Малак Тавус описывается в виде павлина, в произведениях искусства можно встретить немало изображений этого мифологического существа. Перед пророком веры езидов, шейхом Ади ибн Мусафиром, Малак Тавус появился в виде прекрасного юноши с хвостом павлина.

Я когда-то проводил параллель между поклонением езидов падшему ангелу Малак Тавусу и жертвоприношениями жены персидского царя Ксеркса – Аместрис. Эта деспотичная женщина принесла в жертву Богу, живущему под землёй, 14 сыновей знатных персов, закопав их живьём. Так описывал этот поступок Аместрис Геродот и другие известные историки (Herodotus, Hist. 7. 114). Можно ли, согласно верованиям езидов, простить поступок Аместрис и какие жертвы могут ещё принести своему Богу езиды?

Известно, что учение Авесты ведёт борьбу со злыми духами, тварями, дивами, с любым проявлением сил тьмы. Кажется вполне вероятным предположение, что езиды и их странное поклонение падшему ангелу, до сих пор хранит в себе древнейшие заблуждения родственных культов царства тьмы, процветавших в Мазандаране. Именно с подобными вероучениями вёл жестокую беспощадную борьбу Заратуштра. Учение езидов сохранило древнейшие иранские черты, например, почитание стихий огня и воды, земли и воздуха. Этот культ поклонения природе изначально был в крови предков, живших до Адама и ещё и не впавших в грех. В авестийской традиции Адам ассоциируется с Гайомартом, предком человеческой расы. Миф о сотворении Ормаздом Маши и Машиане, рассказывает о персидских Адаме и Еве.

Интересны этические правила, соблюдаемые каждым езидом. Например, они никогда не станут плевать на землю, подобно древним магам (Ibid. 1. 99, 138; Xenopbon, Cyropaedia, 8. 1. 42. See also Adams, Persia, pp. 497). И не будут выливать в землю кипящую воду, боясь ошпарить лица маленьких бесов. Я слышал много рассказов о том, что если вокруг езида нарисован круг, то он будет ощущать себя в нём полностью защищённым от всякой нечисти. Эти рассказы напоминают авестийский очищающий и исцеляющий ритуал изгнания бесов (экзорцизм), описанный в Видевдате.

Вероучение девопоклонников

Считается, что религия езидов унаследовала далёкие верования ассиро-вавилонского периода выраженное в поклонении солнцу, луне, звёздам. Бог солнца у езидов Шейх-Шамс, бог луны – Шейх-Синн, которые являются эманацией самого Бога (Spiro, Les Yezidi, pp. 20, 26). Во многом на учение езидов оказали влияние и зороастризм, и манихейство, и иудаизм, и несторианское христианство, и особенно ислам, а также различные гностические секты. Они верят, что Христос – это ангел небесный, который воплотился в теле человека на земле, а Мухаммеда почитают наряду с израильским патриархом Авраамом.

persya_012.jpg
Езид в национальной одежде

Есть очень любопытный обычай у этого народа, они каждый год приносят одну овцу Христу, а тридцать – демону. Среди них практикуется обряд крещения, обрезания, на свадьбе существует церемония разделения куска хлеба между женихом и невестой. Также можно встретить езидов, у которых свадебный ритуал проводит имам, мусульманский священник. Его также приглашают на проводы усопшего. Однако, у езидов есть и своя иерархия священничества. Шейх (старец) — высшая духовная каста, в езидской теологии термин «шейх» приобрел широкий смысл: дух, мастер, покровитель. В обычном понимании: священнослужитель, особое духовное сословие. Езиды также почитают нищенствующих странствующих дервишей, как мужчин, так и женщин. Например, основатель езидизма шейх Ади был дервишем.

У езидов нет храмов, в которых они бы могли приносить жертвы богам в виде молитвы, но они соблюдают несколько постов и праздников. Наиболее важное среди них – это осеннее богослужение изображению Малак Тавуса в виде павлина, сопровождаемое молитвами и приношениями. Среди суеверий этого народа есть любопытный запрет на ношение одежд синего цвета.
В повседневной жизни езидам не запрещено спиртное, как мусульманам, но они и не позволяют себе вкушать крепкие напитки в избытке. Нет запрета и на многобрачие, хотя оно не так распространено, вероятно, из-за бедности. Вера в загробную жизнь и получение в ином мире вознаграждения или наказания является частью вероучения езидов. Среди наказаний вполне приемлемым считается воплощение в другой жизни в виде какого-либо животного. Учение о переселении душ общепризнано у езидов. (For general details see my note, JAOS. 25. 181; Adams, Persia, pp.499, 505-506; Spiro, Les Yezidi, pp. 14 (286), 16 (288), 29 (301).

Священная книга божественного откровения у езидов писалась святым шейхом Ади, реформатором езидизма, жившим около 1200 года нашей эры, как я считаю. (Adams, Persia by a Persian, p. 501). Что касается их социального статуса, мне рассказывали, что Езиды вокруг Тифлиса и Эривани занимают довольно низкое положение, и я понимаю, что то же самое можно сказать и о других городах, в которых они живут. Работа у них не престижная, в основном езиды используются на тяжёлых работах и в качестве уборщиков мусора. По этой причине они одеты очень бедно, а порой ходят в грязных, захудалых одеждах.

Слушая эти истории, рассказанные мне в Тифлисе, я пришёл к мысли о том, что езиды очень напоминают касту неприкасаемых в Индии (sweeper class). Но надо отметить, что российские муниципальные власти Тифлиса в последние год-два доверили езидам и другие более престижные профессии. В основном мужчины-езиды Тифлиса живут в пригороде и приезжают в город только работать, затем обязательно уезжают вечером домой. Дома на хозяйстве остаётся жена, она несёт на себе груз домашних забот, а также занимается сельскими работами на земле. Жизнь семьи езида довольно тяжела и скудна, но они вполне ею довольны, живут, не сетуя на трудности. Говорят, что сегодня, в наши дни, можно встретить в округе Тифлиса и езидов, обладающими немалыми деньгами и это несмотря на обнищавшую внешность.

02 Вохуман день.
08 Апам-Напата месяц.
3757 год ЗРЭ

Вохуман день (Ав. Воху Мано) Благой Ум. Покровитель благих животных.

День начался с восходом солнца в Санкт-Петербурге в: 07:45
Завтрашний день начнется в: 07:47
Текущее время Аивисрутрим-гах, осталось 03:25 часов.
Ушахин-гах будет в 00:44 часов.

Традиционные зороастрийские праздники