Поиск по сайту



Сирия - Иордания. Паломничество в страну востока

Светлана Каменева г.Пермь

Часть II. Иордания – земля бедуинов и библейских пророков

Амман

Водитель сказал: “Приехали, Амман. Выгружайтесь” и открыл дверь около какой-то помойки. Мы стали скандалить, требуя отвезти нас в центр города в отель, отказываясь выходить неизвестно где. С трудом водитель нашел таксиста, говорившего по-английски, который объяснил нам, что местная мафия запрещает сирийским водителям въезжать в центр Аммана, и дальше мы должны ехать сами на местном такси. Мы по-прежнему продолжали упрямиться, тогда водитель сам заплатил таксисту, чтобы он отвез нас в центр, и мы пересели в такси. Ночной Амман в отличие от Дамаска был абсолютно темным, пустынным и неухоженным. Мусор на улицах, обветшалые фасады домов, серые, однотипные строения. Таксист привез нас к недорогому отелю, но интерьер его мы не запомнили, сказывалась усталость от долгого пути. Самое ужасное, в Аммане было очень холодно, в отеле мы одели на себя все теплые вещи, закрылись куртками и легли спать. С первыми лучами солнца мы встали, нужно что-то предпринимать, ведь на всю Иорданию у нас три дня. Что мы успеем за столь короткий срок? Вышли на улицу и по указателям направились к центру старого города, благо у нас был путеводитель по Иордании на русском языке. Подошли к античному амфитеатру Аммана, но он был еще закрыт в столь ранний час. Не разбирая пути, полезли в гору, где находится форум, и сохранилось несколько античных колонн. Тут же расположен и археологический музей Иордании. Первое знакомство с Амманом и Иорданией как-то не радовало. Холодное, пасмурное утро, хмурый, неразговорчивый народ, который хоть и владеет английским, но никак не может показать нам правильную дорогу на форум. По пути заглянули в пару туристических агентств, но эти посещения совсем не улучшили настроения. У местных жителей почти у всех есть машины, ездить на экскурсии по родной стране они не любят, предпочитая отдых за рубежом, так что надеяться присоединиться к какой-нибудь экскурсии даже для осмотра Аммана, у нас не было шансов. Взять как в Сирии машину с водителем и составить свой маршрут тоже нельзя, один водитель без лицензированного гида не имеет права возить туристов. Нас четверо, гид в машине уже не поместится, но это полбеды, его ведь тоже нужно оплачивать. Кругом одни правила и никакой свободы. Те страны, что долго были под колониальным господством Англии, увы, переняли у англичан самые плохие черты, в числе которых масса условностей. Владельцы тур агентств предлагали нам взять в аренду автомобиль, но прав с собой ни у кого не было, да мы и не знали, куда ехать в чужой стране. Мы поднялись на холм, слава Богу, прояснило, выглянуло солнце и стало теплее. Осмотрели одиноко стоящие колонны, конечно они ни в какое сравнение не идут с Пальмирой. И направились в музей. Здесь нас ждало следующее разочарование, в музей нас никак не хотели пускать, мотивируя тем, что у нас нет билетов. Билеты же продаются у входа на холм, причем стоят они 4 тысячи динаров (2 тысячи музей + 2 тысячи форум). На наши деньги 1 тысяча динаров – это 45 рублей. Колонны мы уже и так бесплатно осмотрели, и платить за них не собирались. Вскоре прибежал к нам парнишка с кассы и стал канючить, чтобы мы купили билеты за полную стоимость. После этого, на его глазах мы демонстративно удалились тем же путем, что зашли, показав, что колонны в этом месте не огорожены, значит открыты для свободного посещения. Мы вернулись к амфитеатру, там уже тоже сидел билетер, который стал просить с нас по 2 тысячи динаров за вход. У амфитеатра тусовалась кучка гидов, которые с гордостью показывали нам свои жетоны лицензированных гидов и предлагали свои услуги. Мы сказали, что нам нужен гид и водитель в одном лице и вовсе не для осмотра амфитеатра, а для путешествий по стране. Большинство гидов лишь развело руками, такие услуги они оказать нам не в силах. Лишь один человек сказал, что попробует нам помочь, он обещал позвонить своему другу, который сочетает гида и шофера в одном лице. Позвонив, он сказал, что тот подъедет через сорок минут, и мы согласились ждать, ведь других вариантов у нас просто не было. Не сидеть ведь три дня в Аммане. В ожидании гида мы занялись осмотром антикварных лавочек, которые в великом множестве разбросаны на площади вокруг амфитеатра.

Десятки торговцев антиквариатом просто расположились со своим товаром на тротуаре, сидят, разложив свой товар на шелковых и бархатных тряпочках на асфальте перед прохожими. Интересно, кто все это покупает в таком объеме, а главное, в самом ли деле это антикварные вещи? Может бедуины в пустыне просто зарывают в землю только что отлитые металлические изделия, а через месяц-другой они покрываются зеленью и выглядят вполне по-старинному. Скорее всего, так оно и есть. Ведь надо бедуинам чем-то зарабатывать себе на жизнь в этой богатой стране, не только ведь скот разводить, на этом сейчас состояние не сколотишь. А выгодно продавать массу подделок под старину наивным туристам – это уже процветающий бизнес. Но в любом случае, все эти вещички, что продаются как антиквариат, очень самобытны и симпатичны, в них древняя культура бедуинов, да к тому же стоят они совсем не дорого. За разглядыванием антиквариата время пролетело незаметно. Подъехала машина, и из нее вышел гид-водитель, тучный, седой мужчина с суровым взглядом из-под насупленных бровей. Он лаконично сказал: “Мои услуги стоят 60 долларов в сутки, согласны - поехали”. Другой альтернативы у нас не было, мы согласились, даже не обсудив детали поездки, сказали, что берем его на 3 дня и спешно поехали забирать свои вещи, до расчетного часа в гостинице оставалось каких-то 20 минут. Загрузив вещи в машину, мы наконец озвучили нашу программу. Водитель, его звали Джамаль, сказал, что лучше начать с места крещения Иисуса в Вади Харар, потом поехать на гору Нево, а, оттуда полюбовавшись закатом над большим каньоном, доехать до самой дальней точки нашего маршрута – Акабы на Красном море.

Вади Харар

Так мы и порешили и начали свою поездку с самого важного – места крещения Иисуса. В начале пути Джамаль с гордостью показал нам свой талон лицензированного гида, сказав, что его, ой как непросто получить в Иордании и стал пытаться нам что-то рассказывать об истории страны. Вскоре он заметил, что все его слушатели сладко спят. Джамаль сказал: “По вашему виду не скажешь, что вы на отдыхе. Почему так плохо отдохнули в Сирии?” Лариса возразила ему: “Отдохнули, лучше некуда, каждый день по 500 км проезжали, чтобы все успеть увидеть”. Джамаль пожалел нас, негромко включил медленную музыку, пожелав хорошо выспаться. Иордания – совсем небольшая страна и уже через полчаса мы прибыли в Вади Харар. Пришлось довольно долго сидеть в ожидании на скамейках, пока наберется очередная группа туристов. Место крещения находится на спорной территории Иордании с Палестиной, по воде проходит граница с Израилем, поэтому посетителей в Вади Харар возят на специальном автобусе, сквозь ряды колючей проволоки под дулами автоматов сопровождающих иорданских пограничников. Нашу группу сопровождало трое таких охранников. Странное складывается впечатление, идешь к самому святому месту, где Иисус принял крещение, а с обоих сторон автоматчики, шаг вправо, шаг влево – откроют стрельбу. Но вскоре перестаешь обращать внимание на внешнее, полностью погружаешься в свои ощущения. Вот он священный Иордан с бело-зеленой водой, как он обмелел, десять лет назад я видела его совсем другим, когда была в этом же самом месте, но с израильского берега. По пути экскурсовод показывает нам холм св.Ильи с которого по преданию пророк вознесся на небо, место, где некогда бил источник Иоанна Крестителя и где Христос принял крещение. Сейчас оно довольно далеко от самой воды, так как за прошедшие тысячелетия Иордан неоднократно менял свое русло и сильно обмелел. На берегу большой каменный бассейн-баптистерий для крещения детей, стены его украшены ажурной резьбой, изображающей крещение Христа. Для взрослых оборудованы специальные ступеньки для спуска к воде и крещения в Иордане. Костя пошел совершать омовение в реке Иордан и пограничник с автоматом последовал за ним. Пограничник бдительно следил, чтобы иностранец не уплыл за границу, в Израиль. Именно здесь, в этом святом месте начинаешь остро ощущать, насколько нелепы все наши границы и условности, когда мы делим людей на друзей и врагов. Костя благополучно вылез на берег, вслед за ним в воду полезло двое иорданцев. С одним из этих мужчин мы познакомились в ходе экскурсии, он тоже учился в Советском Союзе и хорошо владел русским, он работает инженером в Аммане. В Вади Харар привез на экскурсию свою семью и родственников из Сирии. Ему видимо тоже захотелось показать свои родным сопричастность к христианству, и он полез в воду вслед за Костей. На обратном пути посещаем церковь на Иордане. Большая золотая табличка у входа гласит: “Дар губернатора Самарской области г-на такого-то”. Гид шутит, деньги на строительство дал русский мафиози, возможно, в чем-то он прав. Но саму церковь строили не русские, она сделана сирийским зодчим, а стены расписаны греческими иконописцами. От России здесь одна табличка о спонсорстве, но и от этого большая польза. Ведь после постройки церкви при ней постоянно живет священник, который может окрестить всех желающих в Иордане за очень небольшое пожертвование. Раньше, тем кто хотел окреститься в этом святом месте, нужно было самим везти сюда священника. Сейчас все стало намного проще и удобнее.

Гора Нево

После Вади Харар едем на гору Нево. Место, где по преданию похоронен пророк Моисей. Моисей указал евреям путь в землю обетованную, но сам не смог туда войти, потому что прежде погрешил перед Богом своим неверием. И сказал Господь Моисею: “Взойди на гору Нево, которая в земле Моавитской, против Иерихона, и посмотри на землю Ханаанскую, которую я даю во владение сынам Израилевым. И умри на горе, на которую ты взойдешь”. И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нево. И сказал ему Господь: “Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь”. И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню.
Говорят с горы Нево в ясную погоду можно увидеть отблески куполов иерусалимских храмов, но мы как ни старались, так ничего не разглядели. Отсюда хороший вид на Мертвое море и западный берег реки Иордан. На горе Нево сохранилась церковь с удивительными мозаичными панно 4-6 веков нашей эры. Вообще, Иордания славится своими христианскими мозаиками. Особенно много их в соседней Мадабе, которую называют не иначе как “город мозаик”. Именно в Мадабе в церкви св.Георгия находится самая древняя картина святой земли, которая запечатлена в виде огромной мозаики на полу храма и относится ко временам правления императора Юстиниана. Осматривая музей при церкви, мы были приятно удивлены, услышав русскую речь. По храму горы Нево ходила большая группа русских туристов, отдыхающих на курорте Акаба. Мы же, осмотрев мозаики храма, причудливой формы кресты, выполненные из цветного стекла и металла, а главным образом алтарь, никак не могли понять, к какой из христианских традиций относится эта церковь. Алтарь в большей степени походил на католический, вместе с тем, в нем было что-то и от византийской церкви. Как потом объяснил смотритель церкви, убранство храма и его интерьеры выполнены в древнем назарейском стиле. Особенно запомнилось большое мозаичное панно с павлинами на полу церкви. На самой вершине горы Нево возвышается своеобразный памятник Моисею, это огромный 10-ти метровый железный столб, символизирующий жезл Моисея, обвитый змеей, выполненной из ажурного металла. Если смотреть на этот столб издалека, то он напоминает собой распятие. Таким образом, художник смог объединить в одном символе ветхий и новый завет и показать, что из заповедей Моисея многие века спустя родилась Нагорная проповедь.

Путь в Акабу

В семи километрах от горы Нево находится местечко, где некогда жил библейский Лот со своей семьей. Сейчас там мало посещаемая небольшая церковь. Хотя Джамаль отговаривал нас от поездки туда, мы все равно поехали и не пожалели. Хотя церковь и в самом деле весьма заурядная, но с холма, где она стоит, открывается поистине библейский вид. Маленькие барашки пасутся в круглых загонах. Вокруг бескрайние холмы, покрытые зеленой травой. Весь пейзаж действует очень умиротворяющим образом. После церкви Лота мы заехали в Мадабу, было уже поздно, все храмы со знаменитыми мозаиками уже были закрыты, мы лишь поужинали в кафе и отправились в Акабу. На выезде из города Джамаль сказал, что путь предстоит длинный, может, мы хотим купить в дорогу фруктов, и остановил у одного из магазинчиков. Мы сходили в магазин и вернулись обратно с пустыми руками. Джамаль удивленно спросил: “Что же ничего не взяли?” Мы пожаловались, что цены здесь такие, что в России даже зимой фрукты дешевле. Джамаль понял в чем дело и пошел с нами покупать фрукты. В итоге, на ту сумму, что с нас просили за кило апельсин, мы купили их не менее трех кило плюс яблоки, груши, виноград. Иордания – туристическая страна, при виде иностранцев местные торговцы поднимают цены в пять и более раз. Поэтому при походах в магазин нужно брать с собой местного, который знает реальные цены, да и торговаться умеет.
Уже на закате приехали в большой каньон, успели заснять, как садится солнце. Очень красочная картина, пески пустыни на закате становятся желто-оранжевыми. Каньон – это огромное ущелье, по дну которого бежит бурная горная река и построена электростанция. Такое впечатление, что солнце просто проваливается в эту бездонную пропасть, освещая необычным светом горы и пески вокруг. После каньона горы почти закончились, и пошла ровная, широкая дорога на юг вплоть до Красного моря и Акабы. Вообще, путешествие по дорогам Иордании оставляет весьма странное впечатление. Во-первых, на протяжении почти целого дня пути мы не заметили ни одного рейсового автобуса, которые в Сирии в изобилии курсируют между городами. Как объяснил Джамаль, рейсовых автобусов в Иордании почти совсем нет, раз в день ходит автобус Амман – Акаба и все. У всех местных жителей есть свои машины и общественный транспорт им не нужен. Если что, можно взять такси. За исключением больших городов типа Аммана, Мадабы, Акабы, весь народ в центре страны до сих пор живет в палатках, выращивает скот и ведет кочевой образ жизни. Ведь они бедуины и ни в коей мере не хотят отказываться от традиций своих предков, сохраняя верность древней одежде и укладу жизни. Поэтому вся пустыня и горы покрыты неказистыми черными брезентовыми шатрами, около которых патриархально пасутся стада овец и верблюдов, а рядом с ними стоят новейшие джипы-внедорожники и тарелки спутниковых антенн. Ряды солнечных батарей дают тепло для приготовления еды и обогрева палаток. Правда, встречаются и современные заводы, в основном это предприятия по переработке солей Мертвого моря и изготовления на их основе косметических и омолаживающих средств. Сельское хозяйство развито крайне слабо, в основном на севере и юге страны, где почва более плодородная за счет близости к Иордану и Красному морю. Уже стемнело, когда мы въехали в Акабу. Город нас встретил множеством огней, яркой иллюминацией гостиниц, клубов, казино, ресторанов. Здесь тоже нравы гораздо свободнее, чем в остальной Иордании. Акаба считается офшорной зоной, на въезде в город стоит своя таможня и дьюти-фри. Таможенники решают, кого пускать, а кого не пускать в Акабу. Прямо город-государство со своими законами. Таможенник долго разглядывает наши паспорта, отмечает что-то в тетради, и вот, наконец мы в городе, вдыхаем свежий морской воздух полной грудью.

далее

02 Вохуман день.
04 Тиштрии месяц.
3756 год ЗРЭ

Вохуман день (Ав. Воху Мано) Благой Ум. Покровитель благих животных.

День начался с восходом солнца в Санкт-Петербурге в: 03:39
Завтрашний день начнется в: 03:40
Текущее время Хаван-гах, осталось 00:07 часов.
Рапитвин-гах будет в 13:01 часов.

Фазы луны

Фазы Луны на RedDay.ru (Санкт-Петербург)

Традиционные зороастрийские праздники