Поиск по сайту



Сирия - Иордания. Паломничество в страну востока

Акаба и Красное море

Как здесь тепло, просто тропики, это радует. Находим дешевый отель, правда здесь есть всего один свободный номер и он на шесть человек, но это гораздо дешевле, чем брать два двухместных. Шутим, что если Джамаль надумает, может прийти к нам ночевать, мест на всех хватит. Оставляем вещи в номере и идем гулять по вечерней Акабе. Главная улица Акабы – это набережная. Здесь растут большие, раскидистые пальмы, теплый морской воздух, по всему чувствуется, мы на юге. Иордания имеет только один выход на море – это Акаба. Поэтому город растянулся на все 20 км прибрежной территории. Всюду отели, рестораны, магазины. Акаба стоит в узкой бухте северной части Красного моря, к ней почти вплотную примыкает израильский Эйлат и египетская Таба. Огни этих курортов сплошь занимают собой противоположный берег залива, создавая картину неповторимой красоты в ночном небе. Мы гуляем по набережной, пытаемся спуститься к воде, чтобы хотя бы омыть ноги в теплой воде Красного моря, но не тут-то было, выход на пляж в Акабе всюду платный, везде с нас просят по 2 тысячи динаров. Так мы и идем, пока все лежаки, рестораны и бары на берегу не заканчиваются, и мы оказываемся в зоне морского порта города, где местные рыбаки ловят на удочку огромную рыбу в кромешной темноте. Мы садимся на один из пирсов чуть поодаль, спускаем ноги в воду и наслаждаемся теплой морской водой. Хорошо, что ни одна из рыбин не восприняла наши ноги как приманку для себя и не клюнула на них. На обратном пути фотографируемся у красиво подсвеченного здания морского порта и фонтана в форме якоря и идем в сторону своей гостиницы по шумным, торговым улочкам Акабы. Чего тут только нет, товары со всего мира, специи, всевозможные пряности и орехи, сувениры из Черной Африки. Очень много магазинов дьюти-фри со всевозможными спиртными напитками от мексиканской текиллы до непальского ликера с молоком яка, сигарами и табачными изделиями. В этих магазинах очень оживленно, даже в столь поздний час. С трудом находим свой отель в лабиринте узких улочек и ложимся спать.
Утром Джамаль будит нас, говорит, что хозяин отеля приглашает на завтрак, который входит в стоимость номера. После завтрака поедем дальше. Джамаль выглядит очень веселым. Говорит, что пока мы будем завтракать, он съездит по магазинам, купит кое-что для семьи. После получасового ожидания в холле отеля нам приносят завтрак – огромные свежие лепешки, масло, соусы, джем в маленьких баночках и чай. Конечно не густо, но раз входит в стоимость, что отказываться. Вместе с нашими фруктами вышел вполне сносный завтрак. Ждем Джамаля, он приезжает, открываем багажник, чтобы сложить свои вещи, а там уже ящики и коробки со спиртным. Вот какие сувениры купил Джамаль своей мусульманской семье! Разместив весь багаж, едем купаться на берег Красного моря. Как я уже говорила, прибрежная полоса Иордании невелика, а мы так долго едем, что кажется, скоро окажемся в Саудовской Аравии. Наконец останавливаемся на диком пляже около спортивного клуба. Пока мы купаемся, Джамаль снова уезжает за покупками, но возвращается на удивление быстро и выйдя из машины наблюдает как мы булькаемся в воде. Время на купание закончилось, садимся в машину и едем в Петру. Интересно, как мы сейчас пройдем таможню с теми “сувенирами”, что набрал наш водитель? Джамаль напряжен, что-то будет, если обнаружат его контрабанду? Еще нет десяти утра, зевающий таможенник лениво выглядывает из окошка: “А иностранцы? Едете смотреть Петру, счастливого пути” и пропускает нас, не глядя. Вообще для иорданца “смотреть Петру” подобно магическому заклинанию, скажи эту фразу, и тебя хоть на танке через границу пропустят. Джамаль на седьмом небе от счастья, его операция прошла успешно. Через полчаса пути в назначенном месте его уже ждет человек с машиной, в которую он выгружает ящики со спиртным и получает деньги. Мы шутим, что неплохо бы поделиться с нами выручкой или хотя бы уменьшить сумму нашей поездки, ведь благодаря нам он смог дополнительно заработать деньги, но Джамаль, будто и не слышит наших намеков.

Петра

Через час с небольшим, мы уже в Петре. Времени 11 утра, у нас целых 7 часов на осмотр уникального древнего города из розового туфа. Цены на билет в Петру откровенно кусачие, билет на одно посещение стоит на наши деньги 1 тыс.руб., можно купить билет на 3 дня за 1,5 тыс. или на 7 дней всего за 2 тыс.руб. Говорят, что бедные русские туристы едут сюда большой группой и покупают один билет на неделю и каждый день по нему ходят разные люди, ведь билет не именной. У нас всего один день на Петру, так что приходится раскошелиться на билеты. Не успеваешь зайти в узкое ущелье, ведущее в храмам в скалах, как со всех сторон на тебя обрушиваются бедуины, предлагая доехать до места на повозках, верхом на лошадях, верблюдах, ишаках. Особенно уморительно выглядят хозяева ослов, зазывающие туристов напевной скороговоркой: “Иа-ишак, такси-ишак. Недорого и комфортно. Иа-ишак, такси-ишак” непрерывно твердят они, помахивая ослиным хвостом в такт. Но мы выдержали характер и пошли пешком в гордом одиночестве, да и куда спешить, когда в запасе 7 часов. Петра на самом деле подобна вавилонскому столпотворению, кого тут только нет, за день мы познакомились с туристами из Мексики, Парагвая, ЮАР, не говоря уже о вездесущих европейцах и японцах. Издали видели нескольких индианок в сари. Люди со всех концов земли едут в Иорданию только ради того, чтобы увидеть это чудо зодчества древних. Розово-красная Петра была когда-то процветающим городом, стоявшим в центре пересечения древних торговых путей. Многие столетия европейцы не знали о существовании этого города. Его удивительные, высеченные из камня жилища до сих пор практически нетронуты, они окружены высокими горами, через которые к Петре ведет лишь один узкий проход. Идя по узкому ущелью в полумраке, вдруг в поле зрения попадает нежно-розовый цвет, его становится все больше и больше, и вот путешественник замирает в немом восторге. Словами просто не описать тех чувств, которые испытываешь при первом посещении Петры, при первой встречей с Каснех-аль-Фаруном или Сокровищницей фараона. Величественный, высеченный из камня фасад этого здания сделан так, что постоянно купается в отблесках света. В зависимости от времени суток он предстает то красным, то оранжевым или абрикосовым, то темно-малиновым, серым или даже шоколадно-коричневым. Возведение Каснеха датируется II веком н.э., но статуи, ниши и колонны прекрасно сохранились, они защищены от ветра, дождя и песчаных бурь нависающей скалой. Этот первый фасад Каснеха неизменно вызывает восхищение всех посетителей, ведь он появляется крайне внезапно, когда уже устаешь идти по мрачному ущелью. Это как мечта, зовущая за собой от беспросветного мрака обыденности в светлую сказку будущего, и с каждым шагом видение становится все ярче, пока не раскрывается в полной красе и величии. Мечта победила серость обыденности, не к этому ли стремятся все люди.
Далее проходишь сквозь храмовый двор, руины древних и более поздних храмов, улицу с колоннами и гробницы. До сих пор в Петре существуют величественные захоронения, которые называют четыре царские гробницы, их можно осмотреть поднявшись чуть выше в горы. Лучшие находки Петры выставлены в археологическом музее, там есть на что посмотреть, изысканная посуда и украшения, лампады и скульптуры в греческом стиле. В Петре множество охранников, ведь надо защитить памятник от варварского отношения туристов, да и спасать самих туристов, ненароком свалившихся с горы, засмотревшись в объектив камеры. Существует печальная статистика, что каждый год здесь разбивается с десяток человек, ненароком оступаясь и падая со скал. Подкупает то, что все охранники одеты не в камуфляж, а в длинные рубахи иорданских воинов с красивыми поясами на которых изящно висит кинжал, голову украшает платок-арафатка. Охранники просто красавцы, молодые и статные, как на подбор, это лучшие гвардейцы короля Иордании. Некоторые из них подрабатывают, позируя туристам, другие готовы сфотографироваться с тобою бесплатно.

Петра – это город, высеченный в красном песчанике. Особенно хорошо горную породу можно рассмотреть, зайдя в любой из залов, высеченных в скалах, особенно много их в храмовом дворе. Смотришь на потолок и видишь, как причудливо сочетаются красные, черные, коричневые, желтые полосы и прожилки породы, просто чудо. Во время своего расцвета Петра имела население свыше 20 тысяч человек. Главной улицей города была улица с колоннами, она хорошо сохранилась и по сей день и идет параллельно высохшему руслу реки Вади-Муса. В Библии сказано, что в Петре жили потомки Исава, а в книге Бытия упоминается место, которое называется Села, ученые считают, что это и есть Петра. По преданию, на вершине одного холма, возвышающегося над Петрой находится могила брата Моисея Аарона. В IV-III веках до н.э. Петру заселило арабское племя набатеев, они жили в многочисленных городских пещерах. В музее представлен набатейский алфавит, надписи на набетейском языке встречаются на стенах многих домов в Петре. Дальше наш путь лежал высоко в горы, где находится второе по красоте здание Петры – сокровищница. Она чем-то похожа на фасад Каснеха, но менее величественна, в украшении использованы только колонны, но нет скульптур. Чем хороша сокровищница, что здесь уже нет охраны и подтянувшись на руках можно залезть во внутрь, погулять по огромному, пустынному залу, в тишине почувствовать дух старины. Здесь уже не так многолюдно, подъем довольно тяжелый и долгий, желающим опять предлагают ишак-такси, но здесь оно намного дороже, так как ишаку приходится идти в гору. Обилие ослов на горных подъемах создает проблемы пешеходам, не так-то просто разойтись с ишаком, на котором сидит какой-нибудь толстый турист на узкой, горной дороге. Мы поднимались к сокровищнице вечером, когда основной поток туристов уже расслаблялся в многочисленных кафе Петры, а не лез в горы, так что без проблем преодолели этот участок пути. Вдоль всех тропинок и дорог Петры местные жители продают тот же антиквариат, что и в Аммане и поделки местных бедуинов. Интересно, как они сюда попадают, явно не по билетам за 1 тыс. рублей в день. Или их сюда пускают бесплатно в целях поддержки и развития малого частного бизнеса. Но это вряд ли, так как они сидят на узких тропинках, вдали от охранников, значит те их гоняют. Но у этих торговцев все можно купить в 2-3 раза дешевле, чем в Аммане. Когда я показала свою покупку Джамалю – маленького антикварного слоника сделанного в набатейской традиции, то даже он удивился, как дешево я его купила в Петре. В числе последних посетителей мы вышли из Петры, но уже не в состоянии были ждать заката, так как от целого дня прыгания по камням были почти без ног. Джамаль спросил, какой отель мы желаем Хилтон, Шератон? Оба эти отеля есть в Петре, цена номера 150-200 долларов за сутки. Мы сказали, хватит шутить, поехали в местный дом колхозника. Он выехал в сам поселок и остановился у вполне симпатичного на вид отеля. На порог вышел хозяин со словами: “Как я люблю русских”, он как раз готовил свой отель к приему русских групп в новом сезоне, так что был само радушие. Вечером правда замучил нас разучиванием русских слов. Отель имел холл, напоминавший своим видом хронически затянувшуюся стройку с массой строительного мусора, так же выглядел и коридор. Но номера были на удивление чистыми и опрятными, правда несколько сыроваты и проводка болталась на стенах, но это мелочи. Мы разместились, и хотели уже было лечь спать после столь насыщенного дня, но хозяин позвал нас на чай, а Джамаль захотел сам приготовить шашлык и угостить нас. Неудобно было отказываться и мы пошли. Как только стемнело, стало опять очень холодно. Хозяин растопил небольшую печурку и включил для нас телевизор. Он с гордостью сказал, что для русских туристов специально настроил русский канал и включил его. Там как раз шел старый, черно-белый фильм про Буратино. Джамаль принес шашлык и чай, как раз в тот момент, когда Буратино и Мальвина улетали на большой птице в светлое будущее под радостную музыку Дунаевского. Джамаль и хозяин отеля настойчиво спрашивали у нас, о чем эта песня. Мы постарались объяснить, что герои улетают в райскую землю, где уже построен коммунизм. Хозяин отеля захотел поучить русский язык, и мы начали с традиционных фраз “спасибо”, “пожалуйста”, “здравствуйте”, “до свидания”. Оказалось, что Джамаль хорошо знает эти слова. У него была очень активная, насыщенная приключениями жизнь. Он в раннем возрасте ушел плавать на судне, был помощником кока, юнгой, матросом. Посетил множество стран, где и научился русским словам, общаясь с нашими матросами. Потом открыл свой бизнес, занимался грузоперевозками морем и сушей в Саудовскую Аравию, Эмираты, Ирак. После шестидесяти лет захотел более спокойной жизни и стал гидом. Сейчас возит туристов, ну и подрабатывает контрабандой. У Джамаля две жены, семь детей и десять внуков. Со своей первой женой он уже лет десять как не живет, но материально помогает как ей, так и семьям детей. От второй жены у него четверо детей, возрастом от 5 до 14 лет. И хотя за свою жизнь Джамаль уже заработал им материальное благосостояние, но дома сидеть скучно, вот и пошел, обучился на гида, получил лицензию. В Петре за чаем мы более тесно познакомились с нашим водителем.

Мертвое море

Рано утром мы выехали обратно, наш путь лежал на Мертвое море и назад в Амман. Обратно мы ехали по более живописной дороге, которая проходит по долине вдоль реки Иордан. Как странно, такой мирный, красивый пейзаж, а эти места до сих пор служат яблоком раздора между Иорданией, Израилем и Палестиной. Через два часа пути мы были на берегу Мертвого моря, по дороге осмотрели знаменитый соляной столб, по легенде именно в него превратилась жена Лота, когда не послушалась мужа и обернулась, покидая свой дом. Мораль гласит: “Жена во всем должна слушаться своего мужа”.
И вот мы сворачиваем с хорошей, асфальтированной трассы и выезжаем на берег Мертвого моря. Море на самом деле выглядит крайне безжизненным, ни одной зеленой травинки на берегу насколько хватает взгляда, белые соляные столбы стоят вдоль берега как солдаты в строю, над водой постоянно клубится туман, небо над головой серое, все в тучах. По гравийной дороге мы проезжаем БТР, Джамаль приветливо машет солдатам рукой: “Можно мы покупаемся здесь, под вашей охраной?” Мы опять въехали на спорные территории, но это ничуть не смущает Джамаля, он говорит: “Это лучший из диких пляжей, все иорданцы здесь купаются”. И тут же Джамаль начинает давать нам строгий инструктаж, как купаться в Мертвом море: “Как только вода попала в глаза, немедленно бежать промывать глаза чистой, проточной водой”. Джамаль тут же показывает небольшую, но очень стремительную речку, которая впадает в этом месте в Мертвое море. В связи с этим вода Мертвого моря здесь не такая едкая, как в других и мы будем в состоянии ее выдержать. Джамаль продолжает свой инструктаж: “Голову в воде Мертвого моря не мочить, иначе потом без волос останетесь. Тело после купания обязательно ополоснуть чистой водой, чтобы потом не было раздражения на коже”. Мы же не спешим с ним соглашаться, как пишут все наши журналы о красоте, вода Мертвого моря настолько целебна, что смывать ее с себя никак нельзя, искупался и ходи неделю. Джамаль лишь смеется: “Что ж, рискните”. И мы идем купаться, оставив свою одежду под охраной БТРа. Подходим к самому берегу, все камни покрыты белым налетом соли, есть и небольшие соляные столбики. Сама вода подобна растекшемуся маслу, ступаешь в нее, и от ног во все стороны расходятся масляные круги. Погружаешься в эту масляную, вязкую жидкость, а она выталкивает тебя, так и плаваешь, лежа на поверхности. У Кости в воду упал один шлепанец, но он тоже не тонул, а подхваченный потоком реки быстро уплыл далеко от берега. Каких трудов нам стоило его выловить, ведь быстро плыть в Мертвом море нельзя, вязкость воды не позволяет. Долго находиться в такой воде просто невозможно, она неизменно попадает на губы, в нос, глаза, начинает щипать и разъедать кожу, так что мы по совету Джамаля часто бегали освежаться в чистую, пресную воду. Накупавшись вдоволь, мы все же пренебрегли советом Джамаля и на последок прошлись по колено в вязкой, маслянистой воде, а после не стали мыть ноги. Ведь во всех путеводителях сказано, что вода Мертвого моря чрезвычайно полезна для кожи и ее вовсе не следует смывать немедленно. Поднимаясь вдоль берега маленькой речки, впадающей в Мертвое море, мы обнаружили поистине клад – целые залежи высококачественной голубой глины и с радостью набили ей полные пакеты. Ведь это омолаживающая глина с Мертвого моря! Когда показали свои находки Джамалю, он лишь рассмеялся: “Целебную глину качают глубинные насосы со дна моря, а это обычная речная глина и пользы от нее не много”. Мы же все равно взяли на память по несколько кусков этой глины. Сели в машину и поехали в Амман. Проехали два одиноко стоящих пятизвездочных отеля на берегу Мертвого моря. Отдых и лечение на Мертвом море – это очень дорогое удовольствие, которое по карману далеко не всем, даже обеспеченным иорданцам. Да и не любят они Мертвое море, на выходные и семейные праздники все едут на Красное море, там красиво – пальмы, магазины, рестораны, кипит ночная жизнь. Здесь же скукота, вокруг ни одного населенного пункта, нет магазинов и ресторанов, сиди в номере и любуйся абсолютно безжизненным пейзажем. Поэтому отели на Мертвом море заселены в основном престарелыми американцами и итальянцами, помешанными на своем здоровье и идее омоложения.

Амман-Дамаск

Вскоре мы свернули с берега Мертвого моря и, поднявшись в гору, выехали на главную трассу, ведущую в Амман. Вдоль трассы стоит много больших современных магазинов. Но это не супермаркеты или магазины бытовой техники, это магазины сувениров, рассчитанные исключительно на туристов. Похоже, главным источником доходов в стране является туризм. Мы остановились около одного из таких магазинов. Помимо нас, там уже бродила целая толпа туристов с трех автобусов. Магазин огромен и чего тут только нет. Весь первый этаж завален косметикой, омолаживающими средствами, солями, мылом и шампунями, произведенными на основе минералов Мертвого моря. Нам же особо приглянулся зал, где продаются поделки из Ирана, фрагменты изображений из Персеполя, выполненные в виде чеканки на огромных блюдах и панно. Тогда мы еще и предположить не могли, что спустя полгода ступим тем же составом на древнюю иранскую землю и увидим шедевры Персеполя своими глазами. Где-то уже к обеду мы вернулись в Амман, было 8 марта – женский день, по этому поводу мы решили сделать прощальный банкет с Джамалем в гостинице, где только что поселились. Здесь тоже весь персонал клялся нам в своей любви к России, на ресепшене нам подарили красивые буклеты по Иордании на английском и русском. Хозяин отеля предупредительно вынес для нас стол в холл, выдал посуду и столовые приборы. Все дни пути Джамаль вздыхал, что мы ничего не едим, и даже сам периодически подкармливал нас фруктами, а в Петре шашлыком. Так что мы шутили, что наняли водителя, а он оказался и гидом и поваром. Возит нас, проводит экскурсии, еще и кормит на свои деньги.

Сейчас же, решив, что мы совсем оголодали, Джамаль задумал настоящий пир. Он быстро сбегал в магазин и принес огромные пакеты с помидорами, цветной капустой, зеленью, соусами и курицей. Пригласил нас с Ларисой на кухню помогать готовить. Глядя, как мы неспешно начали работать, Джамаль сказал: “Если бы моя жена так медленно готовила, я бы ее точно зарезал. Даже когда я был помощником кока на судне, я управлялся со всем этим в десять раз быстрее”, и с позором выгнал нас, сказав, что справится со всем один. Мы сидели и смотрели телевизор, а водитель тем временем накрывал на стол. Праздничный обед получился на славу. На прощание мы тепло поблагодарили Джамаля, вручили ему русский сувенир, а также небольшие подарки для его жены и маленьких дочек в память о женском дне. Костя сделал нам с Ларисой очень трогательные подарки из своих сувениров, что купил здесь, на иорданской земле. Так что празднование этого Женского дня надолго останется в памяти.
Утром следующего дня мы заказали такси в Дамаск, машина должна была забрать нас прямо из отеля. Какой сервис, прямо из отеля такси увозит тебя в соседнюю страну, о таком мы даже мечтать не могли. До выезда оставалось два часа, и мы решили побродить по утреннему Амману. Утро было очень холодным, даже пролетал снег, и это после двадцати градусов тепла в Акабе. Мы поднялись в гору к большой христианской церкви, что находится как раз в этом квартале. Там шла служба, звонили колокола. Зашли внутрь, там всего два человека – священник в полном облачении ведет службу, и старушка-смотрительница подпевает ему вместо хора. Они тепло встретили нас, мы постояли в храме около часа и пошли обратно в отель, близилось время нашего выезда. Впечатления от Аммана стали несколько лучше, чем в ночь приезда сюда. Джамаль провез нас при въезде в город по богатым кварталам с красивыми особняками, и по старой части города. Но все равно, Дамаск оставляет впечатление более живого, радушного города. Здесь же все сдержанно, даже более сурово, другой народ – другие нравы. Но в каждом городе есть свой неповторимый шарм и очарование. Такси приехало, и мы отправились обратно в Сирию. Таможня заняла гораздо больше времени, чем на пути в Иорданию, ведь 8 марта в Сирии не рабочий день и многие сирийцы ездили на праздник в соседнюю страну, сейчас же возвращались обратно. Дорога до Дамаска заняла 4 часа, и уже в полдень мы были в городе. Решили не селиться в отель, так как ночью уже вылетали в Москву. Оставили вещи на автовокзале, и пошли бродить по Дамаску. Посетили военный музей, вход туда бесплатный. Погуляли по улице мастеров, где чеканщики, стеклодувы и ткачи на глазах у туристов создают свои произведения искусства. После пошли в старый город, еще раз обошли мечеть Омеядов – сердце Дамаска. Посетили пару небольших церквушек. Одна из них связана с Иоаннам Дамаскином. Все бы ничего, но последний день в Дамаске выдался холодным и дождливым, к вечеру мы промокли до нитки и поспешили в русский культурный центр, погреться и просушиться в Интернет-кафе, где можно писать письма на кириллице. В большинстве Интернет-центров Сирии только арабская клавиатура, редко где найдешь даже латинские шрифты, а самое ужасное, что компьютер печатает справа на лево.

Вечером благополучно добрались до аэропорта и в ожидании своего рейса были свидетелями прелюбопытной картины. Круглолицая и розовощекая русская женщина в длинной черной юбке и черном платке выстроила по струнке четырех сирийских мужчин. В то время, как муж буквально чистил ее туфли, смахивая грязь от дождя, брат мужа занимался ее детьми, другой брат перетаскивал тяжелые сумки, а свекр заполнял миграционные карточки, и все это делалось по команде ее звонкого голоса. Мы же, вспомнив, как Джамаль нас возил, кормил и экскурсии проводил, подумали, что заставить восточного мужчину работать особо труда не составит. Все они очень активны и деятельны по своей природе, не будет делать жена, они сделают это сами. Те, кто жалеет наших девушек, уезжающих на Восток, видят только одну сторону медали, мы же были очевидцами ее другой стороны.
Садясь в самолет, со страхом думали, что же станет на морозе с нашими сырыми куртками и кроссовками. Наши опасения оправдались, выйдя на двадцатиградусный мороз в Москве, куртки встали колом, обувь покрылась инеем. Но это все мелочи, мы были настолько переполнены впечатлениями от поездки, что с легкостью преодолели все бытовые трудности.

05 Спента Армаити день.
02 Аша-Вахишты месяц.
3756 год ЗРЭ

Спента Армаити день (Ав. Спента Армаити) Святое Благочестие. Покровитель Земли.

День начался с восходом солнца в Санкт-Петербурге в: 05:17
Завтрашний день начнется в: 05:14
Текущее время Хаван-гах, осталось 00:57 часов.
Рапитвин-гах будет в 12:57 часов.

Фазы луны

Фазы Луны на RedDay.ru (Санкт-Петербург)

Традиционные зороастрийские праздники

с 30/04/2018 по 04/05/2018
с 29/06/2018 по 03/07/2018

Зервано-зороастрийские праздники